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分享到 Facebook 推至Plurk 推至twitter 香格里拉的虛幻與現實
文/林聰吉
一九三三年，英國作家詹姆士•希爾頓（James Hilton）出版小說《失落的地平線》（Lost Horizon），描寫一位英國外交官與三名同伴，因飛機被挾持，誤入位於青藏高原，與世隔絕的香格里拉（Shangri-La），這是一個由作者所虛構，永恆和平、充滿智慧與寧靜的世外桃源。小說出版後引起極大迴響，「香格里拉」一詞也成為人間樂土與理想國的象徵，深刻影響後世。如今，香格里拉已不再只是小說中的地名，而是一種世界性的意象與商業品牌。
小說並未指出香格里拉確切地點，只說在「青藏高原的邊緣，一個被雪山與峽谷環繞的祕境」。一九九零年代，中國政府推動西部開發與旅遊經濟，多地開始競爭香格里拉的命名權；四川稻城、西藏昌都、雲南中甸等，都聲稱自己是小說中香格里拉的原型。最後，雲南中甸在二零零一年被國務院選定，並正式更名為香格里拉。中甸得以雀屏中選，主要是境內許多自然與人文景觀與小說描述相似，包括連綿的雪山、高山湖泊與周遭豐富的動植物生態、河流峽谷、藏人聚落、喇嘛寺等。
九月初在香格里拉，走出高鐵站，寒風撲面而來，懷念起早上在大理的溫暖天氣。拉著行李箱快步穿過車站前的廣場，有點呼吸困難，才想起這就是所謂的「高原反應」。網路上的旅遊貼文都說香格里拉是「最接近天堂的地方」，原來，想親近天堂還真會讓人喘不過氣。
在民宿放下行李，就直奔松贊林寺。這座建成於一六八一年的藏傳佛教格魯派寺院，靜靜佇立在香格里拉北方；俯瞰整個中甸盆地，背後遠處是壯闊的高山群峰，腳下是湛藍的拉姆央措湖與藏族村落。松贊林寺的建築氣勢恢宏，幾座主體寺院依山勢而建，沿石階拾級而上，迎面而來有不少高懸的經幡，藍、白、紅、綠、黃的布條隨風翻飛，彷彿可聽見流轉的空氣中有不絕於耳的誦經聲。紅牆、白壁與金頂在陽光下層次分明，屋脊上的法輪與金鹿遙望遠方，寓意佛法無邊、傳遍四海。
松贊林寺正殿高聳，屋簷翹起如翼，厚實的殿門，有種沉靜的莊嚴。踏入殿內，散布其中的酥油燈映照著深紅、金黃等不同色彩交織的牆壁，空氣裡瀰漫著幽幽的藏香氣味。中央的釋迦牟尼佛像高達八米，旁邊則是格魯派宗喀巴大師的塑像。走進側殿，舉目所見都是色彩濃烈的各式壁畫，釋迦牟尼的生平、諸菩薩的法會、護法神戰勝邪魔外道的事蹟等，皆是壁畫的主題。
駐足於一幅《六道輪迴圖》前，畫中眾生在輪盤中奔走，外圈是夜叉與火焰，中心是釋迦牟尼佛。佛陀悟道後，首次向弟子宣講的內容即是「苦、集、滅、道」四聖諦，如果「苦」是人生的必然，那麼世上真有香格里拉這樣的人間樂土嗎？
希爾頓經歷過一次世界大戰，《失落的地平線》在一九三三年出版時，歐洲已經陷入可能爆發另一次戰亂的恐慌。全書可以看得出作者在戰爭陰影下的不安，一旦大戰再次降臨，希爾頓筆下的香格里拉正是為了要成為保存文明記錄的諾亞方舟。身處戰亂不斷的歐洲，作者把構想的烏托邦設定在遙遠的東方，然而，書中不少內容卻顯示出西方人的自我中心意識，以及對於東方文明的隔閡。
根據小說的描述，香格里拉特殊的自然環境讓人外貌青春常駐且壽命綿長。作者筆下的喇嘛大部分是誤入香格里拉的西方人，他們因為壽命極長，不受有限時間的制約，因而得以沉浸於深刻的思考與撰述；主要的研究範圍是語言、純數學與西方文明史等，有些人則專長彈奏西方古典音樂。喇嘛寺的領導人被稱為大喇嘛，是一位已年近250歲的盧森堡神父，他在書中的角色主要是勸說被挾持進入香格里拉的四名西方人，也能願意留下當喇嘛，加入香格里拉這個保存西方文明的諾亞方舟。書中少有的東方人角色之一是張姓的中國人，主要是接待四位西方人，以及為大喇嘛傳話。另一位則是擅長彈奏西方古典樂曲的滿洲女孩，她會以不同的勸說方式讓外來者留下；然而，最後卻因愛上其中一名年輕的西方人，而一起逃出了香格里拉。至於理應佔人口最多數的藏人在書中幾乎沒有角色，偶爾出現，往往只是僕役或挑夫。
綜觀全書，作者只是將西方人與西方文化轉換到香格里拉這個東方的場景，至於東方人與東方文化在書中的篇幅甚少，即使出現也僅是用來襯托故事主軸的背景。雖然書中也提及中庸、和諧等具東方色彩的名詞，但只是寥寥數語或含糊帶過，並未有深入的闡釋。如果作者願意多瞭解東方文化，甚至更小範圍的儒家思想或佛教教義，《失落的地平線》也許可以為一向自認是當代文明典範的西方社會，開啟一個比較與自省的窗口，而非僅僅是提供一個暫時紓解現實痛苦的烏托邦幻境。
離開松贊林寺已是近晚，在附近的一家清真牛肉小館用餐。回族老闆上菜後，就到隔壁桌與他的小孩一起討論起學校的數學作業。一位回族老人安靜坐在我們身後，我回頭與他打招呼，他也和藹地頷首示意。回族媽媽則不斷詢問客人「菜色是否還符合口味？」用完餐後，叫了出租車返回民宿，有點驚訝藏族的司機說得一口字正腔圓的普通話。他說當地有藏語學校，也有廣收各族的普通話學校，他選擇就讀後者。司機也回憶起小學與不同民族同學的互動，還有因為風俗、飲食習慣與宗教信仰各異，而引發的許多趣事，講到精彩處，這位藏族年輕人還不時開懷大笑。
次日前往普達措國家公園，司機是彝族人，他說平日除了開出租車外，也在家附近的土地種植青稞、馬鈴薯等農作物。沿途草原上有不少氂牛與羊群，司機說那是藏人主要放牧的地方。在普達措，有高山湖泊、開闊草原與原始森林，不時可見到藏馬與牦牛。走在森林步道，成群的藏香豬就在遊客腳邊悠然而行。湖水映著藍天，偶爾傳來水鳥拍翅的聲音，樹幹間隱約可聞到松脂的氣味，混著陽光曬熱的泥土香。
當晚在獨克宗古城，那是香格里拉最熱鬧的市集。穿梭於商家之間，總好奇詢問對方的族裔背景，藏族、漢族、納西族、白族、普米族皆有。八點左右，古城一隅的空地開始跳起了廣場舞，這是中國大陸的全民運動，想不到連偏遠的滇西雪域也一樣盛行。被改編成舞曲的西藏音樂響起，幾個年輕人在前面帶頭示範各種動作，歡快樂聲中，年齡、職業、族裔或者宗教信仰，似乎都已不是那麼重要了。
也許雲南中甸不需要改名為香格里拉，我們的文化基因原就強調人與自然、人與人之間的包容尊重以及共生共榮。畢竟，現世的安穩與平實，無疑遠勝於華麗虛幻的商業品牌。
（本文刊載於2025年11月7日《中國時報》言論版）
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